Статьи

Стойкость парфюма. Разбор темы.

Среди множества критериев, по которым мы выбираем духи, стойкость занимает одно из главных мест. Никому не хочется, чтобы любимый аромат исчез через час после нанесения. Но что на самом деле стоит за этим понятием? Почему одни ароматы живут с нами весь день, а другие сравнимы с мимолётным напоминанием о себе? Ответ кроется в квинтэссенции химии, биологии и парфюмерного мастерства. Давайте разберёмся, как устроена стойкость ароматов в современной индустрии, какие технологии позволяют оставаться запаху подольше, и почему "слетевший" аромат на самом деле никуда не делся.

Что такое стойкость и как она отличается от шлейфа и громкости.

Стойкость (или longevity) — это время, в течение которого аромат остаётся ощутимым после нанесения. Однако важно не путать её с другими характеристиками:

Шлейф или диффузность (diffusion, sillage) — это "ароматное облако" вокруг вас и то, насколько далеко от вас окружающие чувствуют парфюм.

Громкость (odor volume) — это субъективная насыщенность звучания, когда одни ноты будто кричат, а другие едва уловимыми даже при одинаковой концентрации. Важно: громкость не равна стойкости. Бывает аромат звучит громко, но недолго. А бывает, что при умеренной громкости аромат звучит продолжительно.

Цветение (bloom) — это эффект «цветения» аромата при контакте с водой. Данный параметр чаще используют для такой продукции как мыло, шампуни, гели для душа и т.д. Например, когда вы заходите в ванную после человека, который использовал ароматную пену, вы чувствуете приятный флёр, окутавший помещение. Но иногда это свойство переносят и в мир парфюмерии, обозначая тем самым способность аромата остаться в помещении после того, как носитель парфюма уже покинул его.

Свечение (Radiance) — это диффузия запаха от неподвижного объекта. Например, от ароматической свечи, которая стоит на полке. Если говорить о парфюме, то это свечение аромата от, например, блоттера с нанесённым на него духами. Здесь мы можем измерить расстояние, на котором благоухание становится заметным.

Выходит так, что покупатель, говоря "стойкость", зачатую вкладывает в это понятие разные смыслы. Но далее мы будем говорить о стойкости из классического определения. Также коснёмся факторов, влияющих на стойкость и раскрытие духов.

Физико-химические основы. Почему одни ноты улетучиваются, а другие остаются?

Всё начинается на молекулярном уровне. Ключевую роль играет летучесть: лёгкие молекулы (цитрусовые, зелёные, некоторые цветочные) испаряются быстро, они обеспечивают выразительный старт. Тяжёлые, менее летучие молекулы (мускус, амбра, ваниль, древесные аккорды) задерживаются надолго и формируют базу.

Важны также:

Молекулярная масса: чем она выше, тем медленнее испарение. Более тяжёлые и разветвлённые молекулы обычно менее летучи. В реальности учитывают не только массу, но и форму, возможность образовывать взаимодействия с поверхностями и т.д.

Гидрофобность: "не любящие воду" молекулы сильнее цепляются за липидный слой кожи и волокна тканей, поэтому живут дольше.

Поверхность нанесения: кожа (теплая, дышит, выделяет кожное сало) или ткань (холодная, меньше испарение, молекулы как бы застревают в волокнах). Да, очень многое зависит от поверхностей нанесения аромата, от их свойств. На ткани многие ароматы ощущаются дольше и ровнее, аромат на волосах также может держаться дольше, чем на коже.

Среда: тепло, ветер и сухой воздух ускоряют испарение летучих молекул, а прохлада и умеренная влажность замедляют.

Как измеряют стойкость?

В России стойкость официально проверяют по ГОСТ 31678-2012: парфюм наносят на марлю и оценивают запах каждые несколько часов в контролируемых условиях. Это надёжный, но упрощённый метод, ведь марля не потеет, не имеет температуры и микробиома в отличие от кожи человека.

Современные лаборатории идут дальше. Они используют датчики, газовую хроматографию и даже искусственный интеллект, чтобы моделировать, как аромат поведёт себя на реальной коже в разных климатах и условиях.

Органолептические панели и субъективные шкалы. Оценивают пороги обнаружения (когда запах "заметили") и распознавания (когда "поняли, что именно это такое"), а также интенсивность и объём.

Вывод таков: лаборатория даёт чёткие ориентиры и некоторую объективность, но минус в том, что в реальности стойкость будет варьироваться в зависимости от поверхности, климата, дозировки и т.д. Субъективные шкалы также полезны, но они дают широкий разброс результатов. Всё-таки ощущаем ароматы мы немного по-разному...

Инновации, которые продлевают жизнь аромату.

К 2026 году парфюмерная индустрия шагнула далеко вперёд благодаря технологиям от ведущих компаний: Symrise, Givaudan, IFF и других. Вот некоторые из современных технологий, уже использующиеся в ароматной индустрии:

1. Микрокапсулирование и инкапсуляция

Микрокапсулирование и инкапсуляция — это способы "упаковки" активных веществ, например, ароматических, в крошечные оболочки (капсулы), сделанные из разных материалов.
Разница между ними в размере капсул:

Инкапсуляция — общий термин, который охватывает капсулы любого размера, включая даже довольно крупные (макрокапсулы).
Микрокапсулирование — это частный случай инкапсуляции, при котором капсулы очень маленькие, т.е. в тысячи раз меньше миллиметра.

Выбор метода зависит от того, какими свойствами обладает ароматизатор и каких характеристик требует конечный продукт.

Главное преимущество микрокапсул в парфюмерии — это возможность постепенно и контролируемо выпускать аромат. Капсулы могут раскрываться под действием разных факторов: при трении (прикосновении к коже), при растворении, от тепла или даже от света!

Благодаря этому быстро испаряющееся летучее вещество можно запереть внутри капсул и заставить его раскрываться медленно и равномерно.

Этот способ активно применяется не только в парфюмерной промышленности, но и в пищевой, фармацевтической и текстильной. Ведущие компании в парфюмерной отрасли, использующие эту технологию на данный момент: Firmenich, Givaudan, IFF, Symrise.

2. Прекурсоры

Это тяжелые "спящие" молекулы, которые активируются под воздействием света, воды или воздуха. Объясним на примере Givaudan.

В 2006 году компания Givaudan первой представила в своей линейке ингредиентов легко расщепляемый прекурсор Scentaurus Tonkarose, молекулу, высвобождающую два разных ароматических вещества: кумарин и розовые мотивы. Постепенно Givaudan добавили в свою палитру Scentaurus Clean, Scentaurus Juicy и Scentaurus Berry...

Джереми Комптон, руководитель отдела науки и технологий в области ароматов, сказал: "Наша новая технология Scentaurus революционна, поскольку она открывает новые горизонты в разработке ароматов. Это прекурсоры, позволяющие создавать ещё более инновационные формулы для наших клиентов и, в конечном итоге, отвечающие требованиям потребителей к всё более стойким ароматам".

3. Усовершенствованные молекулы

Парфюмеры всё чаще заменяют «классические» компоненты на их более стойкие аналоги, приведём некоторые примеры:

Феноксанол вместо цитронеллола делает ноты розы более глубокими и чистыми, имеет более длительную стойкость.

Феноксанол звучит благороднее, с меньшей зелёно-металлической гранью, тогда как у цитронеллола бывает присутствует репеллентный химозный оттенок.

Тосканол вместо эстрагола.

Эстрагол имеет ярко-анисовый, "тархунный" всплеск с резкой вершиной. Пришедший ему на замену тосканол - это утончённый характерный для эстрагола анисово-базиличный профиль, но без колкости сверху. Новая молекула уменьшает летучесть, но продлевает стойкость и свечение (radiance) аромата. Тосканол более безопасен для человека.

Яванол вместо хиндинола. Яванол - это очень мощный сандаловый ингредиент с низким порогом восприятия; даёт выраженную базу и шлейф в микродозах. Хиндинол же (старшее поколение «сандаловых» молекул) обычно менее мощный и быстрее "садится".

Хиндинол - это сухой, местами шершавый сандал.
Яванол - это кремовый, бархатный сандал с лёгкой розово-цитрусной искрой, мощный и стойкий.

Эти "молекулярные улучшатели" позволяют сохранить характер аромата, сделать его современнее, чище, безопаснее и более стойким.

Почему я перестаю чувствовать запах?

Здесь вступает в игру биология восприятия. Наш мозг быстро адаптируется к постоянным запахам - это называется обонятельной усталостью. Происходит привыкание. В области обонятельной памяти привыкание означает снижение реакции на запах в результате длительного воздействия (ограниченного определенным повторяющимся стимулом), что приводит к адаптации клеток обонятельной системы. Вы замечаете кофейный аромат, когда заходите в кофейню, но через 5 минут уже перестаёте его ощущать, хотя он никуда не делся. То же происходит и с парфюмом. Какими бы терпкими и стойкими ни были духи, вы можете перестать их ощущать на себе уже через час, а то и раньше. В то время, как вам кажется, аромат улетучился, окружающие отчётливо улавливают шлейф ваших духов.

Что сделать, чтобы продлить восприятие:

Наносите часть аромата на одежду или волосы дальше от носа, тогда адаптация происходит медленнее.
Периодически вспоминайте о запахе. Вдохните аромат, к примеру, на запястье или поднесите к носу ту часть одежды, куда был нанесён парфюм, и мозг перезапустит канал восприятия.
Пробуйте прислушиваться к себе, ощущать аромат не только в первые минуты, но и спустя 3–6 часов.

Раньше духи держались лучше. Правда или миф?

Ах, этот вечный ностальгический вздох: "В 80-х, 90-х мой парфюм держался неделю, а современные еле день протянут!" Многие жалуются в соцсетях и отзывах, виня производителей в экономии на ингредиентах. Но так ли это на самом деле?

Можем сказать, что это миф с долей правды. Раньше парфюмы часто содержали натуральные фиксаторы вроде амбры или мускуса, которые делали их сверхстойкими, но они были дороже, не всегда этичными и где-то опасными для здоровья. Нынешние регуляторы ЕС и США запретили вредные вещества, и создатели парфюма перешли на более чистые формулы. Но это не сделало ароматы менее стойкими, наоборот, благодаря умным технологиям современные духи держатся 8–24 часа, став менее агрессивными и более безопасными.

Да, более ранние версии классических ароматов действительно имели увесистый шлейф, но стойкость не изменилась. Из-за того, что шлейф перестал накрывать как цунами и превратился в обычную волну, многие посчитали, что стойкость аромата снизилась. В таком случае здесь уже нужно ставить вопрос не о стойкости парфюма, а о других его характеристиках.

Предвосхищая мысли по этому поводу скажем, что в идеале хотелось бы иметь выбор. Чтобы любимые ароматы существовали в версиях как ранних годов, так и в поздних более лёгких версиях. К счастью, разливная парфюмерия может предложить варианты таких ароматов. Обязательно загляните в наш каталог парфюмерных масел, чтобы поэкспериментировать с созданием своего более насыщенного парфюма, играя с концентрацией масла.

Практические советы для подбора стойких ароматов:

Тестируйте правильно. Нанесите аромат на блоттер и оценивайте его не только в первые минуты, но и через 1, 3, 6 часов и т.д.
Пробуйте на коже и на ткани. На ткани многие запахи держатся дольше и раскрываются иначе.
Обращайте внимание на базу. Если в составе есть мускус, ваниль, амбра, пачули, то, вероятно, стойкость будет высокой.
Ищите ключевые слова: «long-lasting», «slow release», «extended wear». Они часто указывают на использование современных технологий.
Не гонитесь за громкостью: стойкий аромат не обязательно должен бить в нос, он может одновременно тонко благоухать и присутствовать с вами весь день.

Стойкость — это искусство баланса.

Стойкость аромата — это не просто характеристика, а результат тонкого взаимодействия между молекулами, технологиями, композицией и нашим восприятием. Современная парфюмерия стала умнее... Вместо того чтобы просто забивать формулу фиксаторами, парфюмеры создают ароматы с дышащей, живой структурой, которые раскрываются во времени и под воздействием различных факторов, при этом не утомляя носителя парфюма и окружающих.

И вообще, хорош тот парфюм, который вы хотите носить, который вам нравится, а не тот, что держится дольше всех. Поэтому выбирайте по сердцу. А если вашему аромату всё же не хватает диффузии или стойкости, всегда можно достать флакон и сделать пару дополнительных пшиков).

2026-02-04 00:00